TEMA 50.
1. ANÁLISIS ESTÉTICO, ANATÓMICO Y FUNCIONAL DE PROTOTIPOS, EVALUACIÓN
CONFORME AL DISEÑO.
2. CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE PRENDAS, CALZADO Y OTROS
COMPLEMENTOS SOBRE PERSONA O MANIQUÍ.
3. MODELISMO SOBRE MANIQUÍ.
4. MODIFICACIONES Y CORRECCIONES.
INTRODUCCION
Hacer prototipos es una fase básica en los talleres de diseño
¿Cuándo hacer un prototipo?
No siempre es necesario hacer un prototipo de la prenda que queráis coser. En las prendas con
amplitud, con pocas piezas y no ceñidas al cuerpo no es necesario hacer prototipo. En cambio, para
las prendas ceñidas al cuerpo con pinzas, pliegues, línea princesa, costadillos, etc., es más
que recomendable hacer antes una prueba para conseguir el fitting adecuado.
¿Qué material utilizar?
El material utilizado en un prototipo debe ser lo más parecido al que se utilizará en la prenda
final, pero en una versión más económica de color claro y sin estampados. Hay que evitar
distracciones a la vista y poder utilizar el tejido como un lienzo en el que libremente pintorrojear
señales con rotulador.
El tejido oficial para hacer prototipos de prendas ajustadas y con cortes es la glasilla. Se puede
encontrar con diversas caídas y pesos, pero su característica principal es que tiene mucho cuerpo
y la caída es tiesa. Así que si, por ejemplo, la prenda es un vestido de seda la glasilla no servirá,
siendo un género de poliéster de similares características lo más adecuado.
Si los medios lo permitieran, lo ideal sería hacer la prenda con el tejido final para ver su
comportamiento de caída, encogimientos o enlongacion, resistencia la tinte, al
lavado,….dependiendo del tipo de prenda a realizar.
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,VENTAJAS DE HACER UN PROTOTIPO
• Conseguir un patrón de prenda verificado y listo para trabajar con él sin posteriores
sorpresas.
• Practicar el montaje de prenda, que me orientará sobre el tiempo de elaboración de la prenda
y podré realizar un escandallo más ajustado.
• Posibilidad de introducir cambios en el modelo antes de la costura final.
• Entender los volúmenes del cuerpo y su correspondencia en el patrón.
• Se pueden coser y descoser cambios y hacer marcas tantas veces como sea necesario.
La industria de la moda se ha convertido en un sector muy competitivo que abarca desde la Alta
Costura hasta la Moda Rápida, por lo que tiene que satisfacer las necesidades de: competitividad
en calidad de producto y servicio al cliente, plazos de producción y entrega extremadamente
acotados, necesidad de respuesta rápida y flexible a las demandas de un mercado cada vez más
exigente y diversificado; es ahí donde juega un papel fundamental la realización de productos con
unos estándares de calidad altamente controlados dependiendo de la tipología de prenda o
producto a tratar.
En este momento, la informatización de la empresa, juega un papel fundamental puesto que nos
ayuda a reducir estos tiempos ya que podríamos realizar todas las fases del producto de moda
digitalmente: diseño de la prenda empleando herramientas de diseño asistido por ordenador,
a continuación se realizan los patrones de la prenda empleando sistemas CAM de patronaje y
marcada asistido por ordenador, después se procede al extendido del tejido y al cortado
automatizado del mismo, las prendas cortadas se trasportan a la cadena de confección, y una
vez la prenda está confeccionada y tras pasar por el departamento de marketing, comienza su
distribución en el mercado. Pero antes de todo esto, podríamos ver el fiting de la prenda
utilizando un maniquí virtual que nos ayudaría en la verificación del producto.
La industria textil demanda profesionales con conocimientos integrales de diseño, patronaje,
confección y lo que es más importante de control de calidad de la prenda o producto acabado para
poder aplicar mejoras a estos productos si los hubiera. Es por ello que en el contexto de las
Escuelas de Arte y Diseño resulta del todo necesario facilitar el acceso al alumnado de estos
conocimientos sobre producción moda para su diseño y su fabricación.
La comprensión y el uso de dichos sistemas informáticos incrementan el desarrollo creativo del
alumnado ya que disponen de más tiempo para explorar diversas posibilidades de color, texturas,
visualizar los prototipos antes de ser confeccionados, y permite desarrollar prototipos reduciendo el
tiempo de ejecución. Los programas digitales perfeccionan el producto y hacen posible establecer
medidas de control más certeras.
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, 1. ANÁLISIS ESTÉTICO, ANATÓMICO Y FUNCIONAL DE PROTOTIPOS, EVALUACIÓN
CONFORME AL DISEÑO.
1.- ANÁLISIS ESTÉTICO-ANATÓMICO
El análisis estético-anatómico empieza en el patrón, que debe reunir unas condiciones de orden
estético y otras de orden técnico. Para un conocimiento profundo de las primeras es necesario
desarrollar el gusto y estar al día en moda. Para el conocimiento de lo técnico es necesario conocer
la confección y los procesos de producción. El diseñador debe guiar al patronista en cuanto a estética
se refiere, pero si en lo técnico no tiene suficientes conocimientos, entonces debe depositar su
confianza en el patronista.
Con frecuencia ocurre que son alteradas las condiciones según intención estética o técnica y no
porque estas intenciones sean caprichosas sino porque en cada ocasión hay que examinar todos
los "pros" y "contras" de cada caso particular.
Existen unas pautas con las que se puede catalogar una prenda:
- Si una prenda está cortada exacta a la persona, se dice que está bien.
- Si además de a la medida, el corte tiene corrección, estilo y pureza de líneas, se dice que es
estética.
- Y si además está bien sentada (amoldada), bien cosida con adornos-elementos sobrios y
dispuestos con arte, se dice que la prenda tiene elegancia (gancho),
El gusto se imprime en la prueba, donde la personalidad artística sale a flote, entonces, el corte ya
efectuado, se realza con la habilidad y arte de quien lo amolda al cuerpo. En la prueba se pueden
disimular defectos físicos o realzar las perfecciones, para conseguir un conjunto bello y armonioso.
El dominio de la prueba se alcanza con la práctica, ya que está constituida por una serie de detalles
acumulados. Detalles que surgen en el momento preciso y son interpretados y ajustados según el
temperamento artístico. También hay una parte de intuición que se adquiere por conocimientos
artísticos, de colorido y estética, o armonía de la forma y el color.
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